Collage d'aquarium "normal" / allemand

c'est pas français

les vitres sont collées sur les angles du verre le joint se trouve a l’extérieur

merci !

j'ai cherché une illustration sur le net pour explication (bien plus simple qu'un long texte) mais n'en avait pas trouvé

merci pour le renseignement... je me coucherai moins bête!!

merci !

mais de rien les jeunes
mais allez savoir pourquoi il ont mis le joint comme ça ??? la surface de contact reste la même!,le calcul du litrage plus exact ? j'en doute on ne gagne pas grand chose !

C'est la question qui se pose régulièrement sur tous les forums allemands.
Et devine quoi ?
On n'en sait rien, les uns prétendent ceci , et les autres cela.
Je viens de faire une petite recherche vite fait, et je trouve pleins de sites ou l'on discute la chose, sans arriver à une autre conclusion que c'est plus cher vu le travail et le matériel en plus.
Mais votre méthode allemande , ce qu'ils appellent "wulstverklebt" semble en net recul, et semblerait seulement montrer des avantages pour des grands bacs, et même ça n'est pas clair.
Il y en a qui parlent que les coins ( le verre ) sont mieux protégés.
Pour le reste , il semblerait que c'est philosophique et question de goût.....

..Ben, pour ma part, je trouve ce type de collage un peu moins bon pour pour les efforts exercés sur le silicone :

- avec la méthode classique, l'une des vitres (souvent la vitre avant et arrière, donc celles admettant la plus grande force liée à la pression) voit le cordon de silicone coller une partie de sa face sur le champ d'une vitre latérale ==> le silicone, sous l'effet de la force du à la pression de l'eau, travaille en s'étirant et non en cisaillement pour la partie collant la vitre sur laquelle la plus grande force est appliquée...

Et j'ai souvent lu (sans avoir eû une démonstration, certes) que la résistance d'une colle était meilleur en étirement qu'en cisaillement...

Dans tous les cas, j'ai collé le mien de la manière tradi et non allemande, bien que j'ai pas mal de dérives germanophone...

C'est effectivement le cas pour les colles silicones, c'est un peu comme un élastique, en étirement tant qu'on n'atteint pas le point de rupture, l'élasticité permet à la colle de travailler sans rompre.

Par contre pour moi il n'y a pas réellement de force de cisaillement dans le collage d'un aquarium...

Malgrè tout, je réserverais (pour ma part) cette méthode au collage d'u bac visible des quatres faces, car je pense qu'elle permet un changement de vitre plus facile en cas de rayures (un coup de lame, grattage de la tranche du verre, acétone, joint et nouvelle vitre) Mais je pense aussi que je mettrais plus de renforts pour me "rassurer".

Bref, le débat ne sera pas cloturé ici je crois

comme j'avais de la chute de verre(l'ancien proprio a laisser 6m2 de verre de 4mm dans le garage... je sais pas ce qu'il faisait avec ça), j'ai fait de petits aqua (des 5 l) avec du 4mmm...
un à la "normale" , l'autre à "l'allemande".
je vais laisser sécher tout ça et je ferais des essais en tapant sur les parois avec une cale en bois...et un marteau!! o))
je verrais bien

rigolote cette expérience
suis curieux de voir le résultat


perso j'avais fait construire un bac d'angle sur mesure 450L avec des joints "façon allemande" pour l'installer dans le salon
ça fait des années, il n'a pas bougé et je suis satisfait de l'esthétique

ceci dit tout mes autres bacs collés "façon normale" n'ont pas bougé non plus

Petite annecdote : Mon fournisseur de bac, qui est allemand, les collent à la française.

j'ai fini l'expérience
une cale en bois, un marteau et en route...
sur le collage à la française, la vitre s'est cassée
sur le collage à l’allemande, les joints silicone n'ont pas tenu
dommage, je n'ai pas de photos

en fin de compte, dans l'un ou l'autre des cas, c'est le salon qui trinque o))

en fin de compte, dans l'un ou l'autre des cas, c'est le salon qui trinque

T'as bien utilisé un marteau à bomber le verre, c'est ça ??

oui

après pour l'expérience, une vitre qui pète ça compte pas, à savoir que le verre pouvait avoir un défaut. raye ou défaut dans le matériaux (même si c'est extrèmement rare que du float ai un défaut de composition qui ne serait pas détecté...) mais surtout le verre est un matériaux extremement sensible au choc

Après ça s'étais la résistance au choc, faudrait plutôt voir la résistance à la pression de l'eau contre la parois, ce qui est plus le cas qui nous intéresse... Faudrais que je fasse l'expérience aussi, mais faudrait un volume conséquent pour vérifier ça. Enfin surtout une bonne hauteur pour les doux-dingue, rappel d'hydrostatique de base:



P est la pression horizontale de l'eau sur la parois,
rho est la masse volumique de l'eau (1000Kg.m-3)
g l'accélération de pesanteur 9.81 m.s-2
et z la profondeur.

Donc je ne pense pas qu'avec nos bac la pression soit suffisante. Comme vous le voyez, la pression ne dépend que de la hauteur d'eau, pas de la largeur du bac... Il est extrêmement rare (voire inexistant) de voir dans nos intérieurs des bacs d'1m50, 2m ou plus de haut.

Enfin bon pour avoir une pression suffisante pour expérimenter, il faudrait avoir une cuve très haute pour atteindre le point de rupture de la colle silicone... De plus d'autres facteurs seraient à prendre en compte, tel que la qualité du collage, la qualité du nettoyage, la qualité de la silicone... Les industriels ne sont pas idiot non plus, je pense qu'il vende un produit dont la résistance est largement plus importante que les forces qui entrent en jeu.

Je pense que ça ne sera pas facile de prouver la supériorité en terme de résistance d'une technique sur l'autre... Je pense qu'il faut plus envisager le problème en terme de facilité de mise en oeuvre, facilité d'intervention sur le bac (remplacement d'une vitre)

Désolé pour le pavé, j'ai beau être vitrailliste, j'ai des restes d'un passé de BTS en physique industrielle (dont hydrostastique, mécanique des fluides etc)

C'est bien juste tout ça, surtout en théorie...Mais un peu incomplet surtout dans notre cas de figure...

J'explique :

Effectivement la pression de l'eau ne dépend que de la hauteur d'eau, toutefois, ce qui agit sur notre silicone n'est que le résultat de cette pression sur la surface d'appui, et donc, il est nécessaire de considérer la Force exercée par cette pression sur la mince section de silicone...
Et là, non seulement la Force dépend de la pression (et donc de la hauteur d'eau) mais également le la surface de vitrage sur laquelle appuis cette pression (la pression n'est ni plus ni moins qu'une force par unité de surface...)

Il est aisé de comprendre cela :
sur un bac de 40cm de haut et seulement 10cm de long, vous parviendrait sans problème à retenir la vitre en appui sur son joint s'il y a une fuite, et même à contenir la fuite de la sorte en pressant fortement...
Si la même hauteur d'eau mais avec une vitre de 2,50m de long, je vous y met au défi, bien que la pression soit exactement la même...

De même, pour le collage de colonne de débordement dans un bac, l'épaisseur de vitre à employé n'est pas forcément la même que pour l'ensemble du bac, bien que la hauteur d'eau à retenir puisse être la même (chez moi, 80cm de hauteur d'eau, bac en 15mm et colonne de débordement seulement en 10mm alors que parfois, en cas de coupure des pompes, la colonne sera complètement vide d'un coté...)

Il s'agit exactement du même principe que celui du vérin, la Force et égale à la pression multipliée par la surface sur laquelle celle-ci s'applique...Plus la surface sera grande, plus grande sera la Force...

D'ailleurs, dans le cadre de bac de grande taille, l'épaisseur du verre n'est pas tant dictée pour sa résistance à la pression mais bien pour garantir une section de silicone du collage pouvant supporter la force qu'exerce la pression de l'eau sur la vitre.
Avec vitre plus fine, la section de silicone diminue et donc la résistance du collage aussi...

Aussi, à hauteur d'eau égale, plus la vitre sera grande, plus la Force s'appliquant sur celle-ci (et donc sur le silicone) sera élevée...